12 verschiedene Stoffarten: Eigenschaften, Webarten und Beschaffungsleitfaden für Käufer

Ein Einkäufer sitzt in einer Stoffauswahlbesprechung mit zwei marineblauen Stoffmustern unter derselben Lampe. Beide messen auf der Waage 150 g/m². Beide fühlen sich weich am Daumen an. Beide werden für das gleiche Kleiderprogramm zitiert. Der eine landet bei 1,85 Dollar pro Meter, der andere bei 2,40. Die Lücke ist kein Verkaufsgespräch. Es kommt auf die Faser im Garn an, auf die Art und Weise, wie der Stoff hergestellt wurde und darauf, was mit ihm nach zwanzig Wäschen zu Hause passiert.

Hier ist die Kurzversion vor den Details. Die folgenden zwölf Stofftypen fallen in zwei sich überschneidende Familien. Acht werden hauptsächlich durch Fasern definiert: Baumwolle, Leinen, Viskose, Seide, Wolle, Polyester, Nylon und Elasthan. Vier werden hauptsächlich durch die Stoffkonstruktion definiert: Krepp, Satin, Single Jersey und Fleece. Eine Konstruktion kann aus fast jeder Faser hergestellt werden, weshalb die Frage, um welche Art von Stoff es sich handelt, schwieriger ist, als es sich anhört. Wenn Sie wissen, welche Familie Sie kaufen, erfahren Sie mehr über Leistung, Preis und Risiko als der Name auf dem Probenetikett.

Was „Stoffart“ wirklich bedeutet, bevor Sie bis zwölf zählen

Fragen Sie zehn Leute auf einem Stoffmarkt, was eine Stoffart ist, und Sie erhalten drei verschiedene Antworten, die alle technisch korrekt sind. Die erste Antwort beschreibt Fasern: Baumwolle, Polyester, Viskose, Wolle. Die zweite beschreibt die Konstruktion: gewebt, gestrickt und dann die spezifische Web- oder Strickstruktur wie Leinwandbindung, Twill, Satin, Single Jersey oder Rippe. Der dritte beschreibt das Finish: gebürstet, pfirsichfarben, gekräuselt, foliert, geklebt, bestickt.

Die meiste Verwirrung bei der Beschaffung entsteht durch die Vermischung dieser drei Ebenen in einem Gespräch. „Jersey“ ist eine Strickstruktur, keine Faser, daher können ein Baumwolljersey und ein Polyester-Spandex-Jersey den gleichen Namen tragen und sich wie unterschiedliche Produkte verhalten. „Satin“ ist ein Gewebe, daher haben Seidensatin und Polyestersatin eine gemeinsame Oberfläche, aber keinen Preis oder ein Pflegeetikett. Bei „Krepp“ handelt es sich um eine Familie hochgedrehter Konstruktionen. Daher können ein Viskose-Krepp und ein Polyester-Krepp auf einem Kleiderbügel ähnlich aussehen und nach drei Wäschen sehr unterschiedlich altern.

Eine nützliche Angewohnheit besteht darin, jeden Stoff in drei Zeilen zu beschreiben, bevor Sie verhandeln: Fasergehalt, Konstruktion und Verarbeitung. Eine Spezifikation wie „95 Prozent Viskose, 5 Prozent Elasthan, Single-Jersey, 180 g/m², enzymgewaschen, vorgeschrumpft“ beseitigt die meisten Argumente, die auf eine Massenlieferung folgen. Wenn Sie verstehen möchten, warum dies wichtig ist, sehen Sie den Unterschied zwischen wie gestrickte und gewebte Stoffe hergestellt werden erklärt, warum sich zwei Tücher aus demselben Garn völlig unterschiedlich dehnen können.

Drei Zahlen entscheiden mehr als jeder Marketing-Claim. Die Garnzahl gibt an, wie fein das Garn ist: Eine 30S-Baumwolle ist gröber und schwerer als eine 50S-Baumwolle, und der gleiche 180 g/m²-Stoff aus einem feineren Garn fühlt sich normalerweise glatter an und kostet mehr. Die Gewichtstoleranz zeigt Ihnen, wie konstant eine Fabrik ist: Plus oder minus 5 Prozent bei einem 200 g/m²-Gestrick ist eine normale kommerzielle Toleranz, aber eine Fabrik, die wiederholt mit minus 8 Prozent ausliefert, verkauft Ihnen stillschweigend 15 Gramm fehlenden Stoff pro Meter. Einlauf zeigt an, ob das Kleidungsstück dem Kunden nach dem ersten Waschen noch passt, und ist der häufigste Grund, warum ein Käufer ein ansonsten perfektes Kleidungsstück ablehnt.

Beim Finishing werden aus zwei identischen Rohbrötchen unterschiedliche Produkte. Derselbe Polyesterstrick kann als weicher Stoff mit Pfirsicheffekt, als knuspriger Crinkle-Stoff, als gebürsteter Fleece oder als Modeartikel mit Folienprägung verkauft werden. Der Grundpreis kann um 20 Cent abweichen. Der Verkaufspreis kann um einen Dollar abweichen. Das ist die ganze Logik der Produktliste einer modernen Stofffabrik, und deshalb enthält ein Produktkatalog mit Hunderten von SKUs oft nur eine Handvoll Grundstoffe hinter der Nummerierung.

Die 12 Stoffarten im Überblick

Die folgende Tabelle fasst die zwölf in diesem Leitfaden behandelten Typen zusammen. Lesen Sie es als Karte, nicht als Urteil: Innerhalb jeder Reihe gibt es eine große Bandbreite an Qualitäten, und zwei Stoffe in derselben Reihe können sich stärker unterscheiden als zwei Stoffe in unterschiedlichen Reihen.

Natürliche Zellulosestoffe: Typen 1 bis 3

Diese drei haben eine Familienähnlichkeit: Sie stammen von Pflanzen ab, sie atmen und nehmen alle gut Wasser auf. Ihre Unterschiede zeigen sich im Faltenwurf, im Faltenverhalten und in der Art und Weise, wie stark sie sich bewegen, wenn sie nass werden.

1. Baumwolle

Baumwolle ist das Samenhaar der Baumwollpflanze, das zu Garn gesponnen und dann gewebt oder gestrickt wird. Es ist der Bezugspunkt für Komfort: Es absorbiert Schweiß, fühlt sich bei feuchtem Wetter kühl an und nimmt Farben und Drucke zuverlässig an, wenn das Garn ordnungsgemäß gereinigt und mercerisiert wurde. Gängige Bekleidungsgewichte reichen von einem leichten 90 g/m²-Rasengewebe bis hin zu einem schweren 300 g/m²-Leinwandgewebe, wobei Hemdenpopeline normalerweise zwischen 110 und 140 g/m² und Kleider zwischen 130 und 180 g/m² wiegen.

Die Angaben zur Bezugsquelle sind wichtiger als der Name der Faser. Gekämmte und kardierte Baumwolle sind unterschiedliche Produkte: Bei gekämmtem Garn werden kurze Fasern entfernt, wodurch ein glatteres, stärkeres Tuch mit weniger Pilling entsteht, und es kostet mehr. Ein 40S-Baumwollpopeline und ein 40S-Baumwolldoppelkrepp können die gleiche Garnnummer haben und sich nicht gleich verhalten, da einer eine Leinwandbindung und der andere eine Kreppkonstruktion verwendet. Durch das Waschen mit Enzymen wird die Oberfläche weicher und lose Fasern werden entfernt, was die Haptik verbessert, aber auch ein wenig an Gewicht und Festigkeit einbüßt. Eine Textilfabrik, die einen enzymgewaschenen Stoff mit 150 g/m² auflistet, kann daher mit einem Rohgewebe mit 160 g/m² beginnen.

Ob eine Baumwolle ein Bekleidungsprogramm übersteht, entscheiden zwei Praxistests. Der erste Grund ist die Restschrumpfung nach drei Wäschen zu Hause, nicht nach einer. Die zweite Frage ist, ob der Stoff verdichtet oder vorgeschrumpft wurde, denn ein Längeneinlauf von 5 bis 7 Prozent bei einem Kleid, das bereits nach einem abgestuften Muster zugeschnitten wurde, macht den Unterschied zwischen einer verkaufsfähigen Größe und einer Reklamation aus. Fordern Sie vor einer Großbestellung Testberichte zur Dimensionsstabilität und Pilling an und geben Sie die Toleranz im Kaufvertrag und nicht in einer E-Mail an.

2. Leinen

Leinen wird aus der Bastfaser der Flachspflanze gewonnen. Es ist fester als Baumwolle, vor allem im nassen Zustand, und hat fast keine natürliche Elastizität. Deshalb werden Kleidungsstücke aus reinem Leinen etwas lockerer geschnitten und oft mit Viskose oder Baumwolle gemischt, um den Fall zu verbessern und Faltenbildung zu reduzieren. Die unregelmäßige Dicke der Faser erzeugt die charakteristische Noppen- und Oberflächentextur, die Verbraucher als „natürlich“ empfinden.

Leinen ist auch die größte Namensfalle des Marktes. Viele Stoffe, die als Leinenoptik, sanftes Leinen oder Leinen-Airflow verkauft werden, enthalten überhaupt kein Leinen. Es handelt sich um Polyester- oder Viskosekonstruktionen, die den trockenen Griff und die subtilen Unregelmäßigkeiten von Flachs imitieren, oft mit Luftdüsen- oder Flammgarn und einer gewaschenen Oberfläche. Bei diesen Imitationen handelt es sich nicht um minderwertige Produkte, sie sollten jedoch nicht mit dem Preis von Flachs gleichgesetzt werden. Wenn der Kostenunterschied zwischen zwei Angeboten 40 Prozent beträgt und die Muster identisch aussehen, geht es bei der ersten Frage um den Fasergehalt und bei der zweiten darum, ob die Fabrik einen Labortest liefern kann, der dies bestätigt.

Da Leinen knittert, fragen Käufer zunehmend nach Mischungen: 55 Prozent Leinen mit 45 Prozent Viskose oder Leinen mit einem kleinen Anteil Elasthan für eine weichere Passform. Jede Hinzufügung verändert die Hand. Eine Mischung aus Leinen und Viskose fühlt sich glatter an und liegt näher am Körper; Eine Mischung aus Leinen und Polyester behält eine klarere Form und kostet weniger. Geben Sie an, welches Sie kaufen möchten, oder Sie genehmigen ein Muster und erhalten ein anderes.

3. Rayon (Viskose)

Rayon, auch Viskose genannt, ist regenerierte Zellulose. Holzzellstoff wird aufgelöst und zu Filamenten extrudiert, dann zu Stapelfasern geschnitten und wie Baumwolle gesponnen. Dieser Produktionsweg verleiht Rayon seine entscheidende Kombination: den Komfort und die Feuchtigkeitsaufnahme einer Naturfaser mit dem Fall und Glanz einer Synthetikfaser. Genau aus diesem Grund ist es eine der am häufigsten verwendeten Fasern in der Damenmode und auch eine der anspruchsvollsten in der Beschaffung.

Die Schwäche ist die Stärke bei Nässe. Ein Rayon-Kleidungsstück verliert in Wasser etwa die Hälfte seiner Zugfestigkeit, weshalb Rayon-Stoffe vorsichtig gewaschen und niemals stark ausgewrungen werden sollten. Auch in der Produktion spielt dies eine Rolle: Eine Fabrik, die die Nassverarbeitung unvorsichtig handhabt, kann beim Färben eine Rayonrolle reißen oder verziehen. Die Schrumpfung ist in der Regel höher als bei Baumwolle, oft 4 bis 8 Prozent, sodass ein Vorschrumpfen oder Verdichten für Kleidungsstücke, die vom Verbraucher in der Maschine gewaschen werden, nahezu obligatorisch ist.

Die Variation von Rayon ist sowohl ein Merkmal als auch ein Risiko. Ein Rayon-Spandex-Single-Jersey fühlt sich weich an, dehnt sich bequem und fällt über den Körper; ein Viskose-Challis ist leicht, matt und leicht körnig; Eine Viskose-Popeline hat einen glatten, frischen Griff für Hemden. Viskose aus unterschiedlichen Zellstoffquellen und unterschiedlichen Spinnbedingungen kann auch unterschiedlich gefärbt werden, sodass die Konsistenz der Farbstoffpartie bei einem Auftrag mit mehreren Lieferungen ein echtes Risiko darstellt. Die praktische Kontrolle ist einfach: Bewahren Sie ein versiegeltes Standardmuster in der Fabrik und in Ihrem Büro auf und genehmigen Sie jede Farbcharge anhand derselben Leuchtbox, nicht anhand des Speichers.

Proteinstoffe: Typ 4 und 5

Seide und Wolle stammen aus tierischen Quellen, was ihnen Eigenschaften verleiht, die mit petrochemischen Fasern nicht mithalten können: natürliche Kräuselung, Temperaturreaktionsfähigkeit und ein Gefühl, das nur sehr schwer genau nachzuahmen ist. Sie sind auch die beiden teuersten Fasern in dieser Liste, was die Überprüfung des Fasergehalts eher zu einer kommerziellen Notwendigkeit als zu einer Formalität macht.

4. Seide

Seide ist ein kontinuierliches Proteinfilament, das von Seidenraupen hergestellt und ohne den bei Baumwolle erforderlichen Spinnprozess zu Garn aufgewickelt wird. Da das Filament lang und glatt ist, kann Seide zu sehr dünnen, sehr festen Stoffen mit einem hohen natürlichen Glanz gewebt werden. Charmeuse- und Satinkonstruktionen verleihen einer Seite Glanz; Crêpe de Chine verwendet gedrehte Garne, um eine matte, körnige Oberfläche zu erzeugen; Habotai ist leicht und schlicht.

Bei der Beschaffung von Bekleidung sind die Kosten und der Pflegeaufwand die einzigen Einschränkungen. Es reagiert auf Schweiß und Deodorant, daher ist eine Farbveränderung unter den Achseln eine häufige Kundenbeschwerde bei Seidenblusen. Außerdem vergilbt es bei längerer Lichteinwirkung, weshalb Ausstellungsstücke in einem Schaufenster früher verblassen als der Vorrat. Normalerweise wird eine chemische Reinigung empfohlen, und Wasserflecken lassen sich nur schwer entfernen, ohne einen Ring zu hinterlassen.

Aus diesem Grund verwenden viele kommerzielle Programme Polyestersatin als Seidenersatz. Ein guter, digital bedruckter Polyestersatin kann zu einem Bruchteil der Kosten Glanz, Fall und Farbe liefern und ist wesentlich pflegeleichter. Der Fehler besteht darin, anzunehmen, dass die Ersetzung unsichtbar ist. Seide hat einen warmen, leicht unregelmäßigen Griff und eine subtile Farbtiefe; Polyestersatin ist kühler, gleichmäßiger und reflektierender. Wenn der Kunde Seide erwartet, nennen Sie die Faser auf dem Etikett. Wenn der Kunde die Optik erwartet, wählen Sie das Polyester bewusst aus und bepreisen Sie es richtig.

5. Wolle

Wolle ist die gekräuselte Stapelfaser von Schafen, und die Kräuselung ist die Quelle ihrer besten Eigenschaften: Sie schließt Luft ein, wodurch sie wärmt, ohne zu beschweren, und sie erholt sich von der Kompression, weshalb ein Wollanzug über Nacht Falten wirft. Verschiedene Rassen liefern unterschiedliche Fasern. Merino ist fein und weich genug, um es auf der Haut zu tragen; Lammwolle ist etwas gröber; Gröbere Wolle wird für Beschichtungen und Teppiche verwendet.

Das größte Risiko bei der Produktion von Wolle ist das Verfilzen. Unter Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Einwirkung verzahnen sich die Schuppen auf der Faseroberfläche und der Stoff schrumpft dauerhaft. Eine Wollmischung, die beim Färben oder Veredeln achtlos gewaschen wird, kann mehrere Prozent ihrer Dimensionen verlieren und sich nie wieder erholen. Aus diesem Grund sind Kleidungsstücke aus Wolle mit dem Label „Chemische Reinigung“ gekennzeichnet und Wollmischungen werden in der Regel nach einem bestimmten Waschgang auf Formstabilität geprüft, anstatt als sicher zu gelten.

Der Markt ist auch voll von von Wolle inspirierten Stoffen. Eine Polyester-„Wollpfirsich“-Oberfläche ahmt den weichen, leicht flauschigen Griff einer Wollmischung zu einem viel geringeren Preis nach, und eine Wolle-Polyester-Mischung mit 30 Prozent Wolle kann in einem Muster sehr überzeugend aussehen. Das Mischungsverhältnis bestimmt Wärme, Preis und Pflegehinweise. Fragen Sie schriftlich nach dem Verhältnis, und wenn Wärme ein Verkaufsargument ist, testen Sie es, anstatt dem Namen zu vertrauen. Pilling ist die andere Variable: Kurze, schwache Fasern lösen sich aus dem Garn und bilden Pillen, sodass minderwertiger Wollstrick nach mehrmaligem Tragen müde aussehen kann, obwohl die Faser selbst langlebig ist.

Synthetische Stoffe: Typen 6 bis 8

Synthetische Fasern werden extrudiert und nicht gezüchtet, was bedeutet, dass der Hersteller während der Produktion die Kontrolle über Dicke, Querschnitt, Glanz und Elastizität hat. Diese Kontrolle ist der Grund, warum sich zwei Polyesterstoffe mit dem gleichen Gewicht völlig unterschiedlich anfühlen können und warum es bei der Beschaffung synthetischer Stoffe mehr auf die Spezifikation als auf den Fasernamen ankommt.

6. Polyester

Polyester ist ein schmelzgesponnenes Polymer. Es ist stark, schnell trocknend, beständig gegen die meisten Chemikalien und kostengünstig in der Herstellung. Da es thermoplastisch ist, kann es durch Hitze in dauerhafte Falten, Falten und geprägte Oberflächen gebracht werden und eignet sich hervorragend für den Sublimationsdruck. Für eine Modefabrik ist Polyester das flexibelste verfügbare Grundgewebe: Filamentgarne wie FDY, DTY und CEY erzeugen unterschiedliche Glanzgrade und Texturen aus demselben Polymer, und gesponnenes Polyester erzeugt eine mattere, baumwollähnliche Oberfläche.

Die Variation ist der Punkt. Ein flaches Polyesterfilament ist glatt und glänzend; ein strukturiertes DTY-Polyester ist matt mit leichtem Stretch; ein CEY-Garn sorgt für einen klaren, trockenen Griff, der häufig bei Twill und Satin verwendet wird; Ein kationisches Garn oder Flammgarn erzeugt eine visuelle Textur, die das Färben überdauert. Fügen Sie ein Finish hinzu, und die gleiche Basis wird zu einem pfirsichfarbenen Stoff, einem weichen Crinkle-Effekt, einer geprägten Oberfläche oder einem gebürsteten Fleece. Aus diesem Grund ist das Polyesterregal in jeder Fabrik das längste.

Zwei Dinge verdienen bei einer Bestellung Aufmerksamkeit. Erstens wird zunehmend recyceltes Polyester nachgefragt, und obwohl die Leistung mit der von Neupolymer mithalten kann, ist die Dokumentation der Lieferkette das Ergebnis: Fragen Sie nach dem Transaktionszertifikat, nicht nach einem Logo. Zweitens ist Polyester hydrophob, sodass es im Gegensatz zu Baumwolle keinen Schweiß aufnimmt. Bei Sportbekleidung wird dies durch Strickstruktur und feuchtigkeitsableitende Ausrüstung erreicht, bei einem Sommerkleid kann es jedoch bedeuten, dass sich das Kleidungsstück bei feuchtem Wetter klamm anfühlt. Wenn Komfort das Verkaufsargument ist, ist eine Mischung in der Regel die bessere Lösung als reines Polyester.

7. Nylon

Nylon oder Polyamid war die erste vollsynthetische Faser und bleibt in Bezug auf den Abrieb die widerstandsfähigste aller gängigen Bekleidungsfasern. Es ist elastischer als Polyester, hat einen weicheren Glanz und nimmt eine geringe Menge Feuchtigkeit auf, wodurch es sich auf der Haut etwas weniger plastisch anfühlt. Es ist die natürliche Wahl für Badebekleidung, technische Oberbekleidung, feine Spitze und alle Anwendungen, bei denen wiederholtes Biegen und Reiben eine schwächere Faser abnutzen würde.

Der kommerzielle Kompromiss ist der Preis. Nylon kostet im Allgemeinen mehr als Polyester, daher erscheint es dort, wo die Leistung es rechtfertigt, und verschwindet dort, wo es nur auf das Aussehen ankommt. Außerdem hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und kann bei übermäßiger Hitze beim Pressen oder Veredeln vergilben oder glänzen, weshalb die Prozesskontrolle in der Mühle wichtig ist. Bei Badebekleidung wird Nylon häufig mit Elastan kombiniert, um den für diese Kategorie erforderlichen Vier-Wege-Stretch und die Chlorbeständigkeit zu gewährleisten. In Spitze und Mesh ermöglichen seine feinen Filamente sehr offene, zarte Strukturen, die dennoch ihre Form behalten.

Akzeptieren Sie beim Vergleich von Angeboten nicht „synthetisch“ als Faserantwort. Ein Polyesternetz und ein Nylonnetz können auf einem Muster identisch aussehen, sich aber um 25 Prozent in den Kosten unterscheiden, mit unterschiedlicher Abriebleistung und unterschiedlichem Färbeverhalten. Auch die Klarheit des Drucks ist unterschiedlich, da Nylon normalerweise Säurefarbstoffe aufnimmt, während Polyester Dispersionsfarbstoffe benötigt und beide unterschiedliche Druckprozesse und unterschiedliche Farbabstimmungsarbeiten erfordern.

8. Elastan- und Stretchmischungen

Elasthan, allgemein Elasthan genannt, wird in Bekleidung nie allein verwendet. Es wird zu etwa 2 bis 10 Prozent mit einer Trägerfaser wie Baumwolle, Viskose, Polyester oder Nylon gemischt, und dieser kleine Prozentsatz verändert das gesamte Verhalten des Stoffes. Ein Rayon-Jersey mit 5 Prozent Elasthan erholt sich nach der Dehnung; das gleiche Trikot, ohne dass es an den Ellbogen und Knien durchhängt. Ein Stoff mit 2 Prozent Elastan erhöht den Komfort in einem taillierten Hemd oder einer Hose, ohne wie Sportbekleidung auszusehen.

Dehnung wird üblicherweise in zwei Richtungen beschrieben. Der Zwei-Wege-Stretch bewegt sich entlang einer Achse, typischerweise der Breite, was bei gewebten Bodengewichten üblich ist. Vier-Wege-Stretch bewegt sich sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, was Yoga-, Schwimm- und Kompressionsbekleidung erfordert. Die Zahl, die am meisten zählt, ist nicht der Dehnungsprozentsatz, sondern die Erholung: Wie viel von der ursprünglichen Dimension kehrt zurück, nachdem die Dehnung für eine bestimmte Zeit gehalten wurde. Ein Stoff mit 40 Prozent Dehnbarkeit und schlechter Erholungsfähigkeit führt dazu, dass ein Kleidungsstück nach einer Stunde Tragen ausbeult, und dieser Fehler ist auf einer Musterkarte nicht sichtbar.

Elastan ist außerdem hitzeempfindlich. Überhitzung beim Färben, Trocknen oder Pressen schädigt das Polymer und verringert die Rückgewinnung dauerhaft, sodass die Prozessdisziplin einer Fabrik noch Monate später in der Umkleidekabine des Kunden sichtbar wird. Wenn Sie Stricklieferanten bewerten, fragen Sie, wie sie den Wärmeverlauf kontrollieren und ob sie die Erholung nach dem angegebenen Waschzyklus testen. Für strukturierte Stretchstoffe wie z Ponti Roma Strickwaren Die Kombination einer stabilen Strickstruktur mit einem kontrollierten Elastananteil macht einen Stoff sowohl bequem als auch maßgeschneidert, weshalb die Konstruktion zu einem Grundnahrungsmittel für Kleider, Hosen und Jacken gleichermaßen geworden ist.

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Baustoffe: Typen 9 bis 12

Die letzten vier Typen sind nach der Art und Weise des Stoffes benannt und nicht danach, woraus er besteht. Hier kommt es zu den meisten Namensverwirrungen, da jede Faser durch diese Konstruktionen verlaufen kann. Wenn jemand nach „Crêpe“ fragt, ist die richtige Antwort die Frage: welche Faser, welches Gewicht und welcher Verwendungszweck.

9. Krepp

Krepp ist eine Stofffamilie, die aus hochgedrehten Garnen hergestellt wird. Wenn sich eng gedrehte Garne nach dem Weben oder Stricken entspannen, ziehen sie die Oberfläche in eine feine Kiesel- oder Maserung. Das Ergebnis ist ein mattes, strukturiertes Tuch mit hervorragendem Fall und vor allem einer Oberfläche, die Falten verbirgt. Deshalb ist Krepp eine ständige Wahl für reisetaugliche Kleider, Blusen und Hosen mit weitem Bein.

Die Faser hinter dem Krepp bestimmt alles andere. Rayon-Krepp fällt eng und fühlt sich weich an; Polyesterkrepp ist knackiger, haltbarer und billiger; ein T/R-Crêpe vereint beides. Ein Baumwoll-Doppelkrepp ist schwerer und matter und eignet sich für strukturierte Kleider. Zu dieser Familie gehört neben dem einfachen Krepp auch der Moos-Krepp, der eine ausgeprägtere, leicht moosige Oberfläche aufweist. Baumkrepp, bei dem ein gröberes gedrehtes Garn für eine sichtbare Textur verwendet wird; und Falschdraht-Krepp, bei dem die Textur durch Texturieren des Garns und nicht durch Zwirnen entsteht.

Es lohnt sich, zwei Risiken in die Spezifikation aufzunehmen. Erstens können Kreppoberflächen an rauem Schmuck und Reißverschlusszähnen hängen bleiben, sodass bei Kleidungsstücken mit hohem Kontakt möglicherweise ein leichtes Kalandrieren oder eine stärkere Drehung erforderlich ist. Zweitens macht die Textur, die Krepp attraktiv macht, auch Farbunterschiede zwischen Farbpartien besser sichtbar, da das Licht unterschiedlich über die Kieseloberfläche gestreut wird. Wenn Ihr Programm mehrere Sendungen umfasst, halten Sie einen Massenstandard bereit und vergleichen Sie jede Charge damit.

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10. Satin

Satin ist ein Gewebe, keine Faser. Es besteht aus langen Flottungen, die das Garn vor dem Verflechten über mehrere Fäden laufen lassen, was zu einer glatten, stark reflektierenden Vorderseite und einer matten Rückseite führt. Je länger die Posen sind, desto höher ist der Glanz und desto größer ist die Gefahr des Hängenbleibens und Abriebs, da es weniger Verflechtungspunkte gibt, die die Oberfläche zusammenhalten.

Diese Struktur erklärt das gesamte kommerzielle Verhalten von Satin. Es fällt schwer und reflektiert das Licht wunderschön, was zu Abendgarderobe, Futter und Brautmode passt. Es zeigt auch jeden gezogenen Faden, daher braucht ein Satin-Kleidungsstück glatte Einlagen, abgedeckte Reißverschlüsse und eine sorgfältige Handhabung auf dem Nähplatz. Polyestersatin ist heute das Massenprodukt, da es die Oberfläche zu geringen Kosten liefert und den Digitaldruck sehr gut akzeptiert, was Satin zu einer Leinwand für großformatige Drucke und nicht nur zu einem einfarbigen Abendstoff gemacht hat. Seidensatin bleibt die Premiumversion mit einem wärmeren Griff und einer tieferen Farbe, und sein Preisaufschlag ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Kunde Seide statt Glanz kauft.

11. Single Jersey und Rib

Single-Jersey ist der einfachste Schussstrick: Ein Satz Maschen wird in eine Richtung geformt, wodurch ein dünner, flexibler Stoff mit einer glatten Vorderseite und einer etwas anderen Rückseite entsteht. Es dehnt sich angenehm, fällt weich und kräuselt sich an den Schnittkanten, weshalb daraus hergestellte Kleidungsstücke Rippstrickbündchen, Einfassungen oder eine Saummethode benötigen, die das Rollen kontrolliert. Ein 30S-Baumwoll-Single-Jersey mit etwa 160 bis 180 g/m² ist der klassische T-Shirt-Stoff; Ein feineres 40S sorgt für einen glatteren, leichteren Griff bei Premium-Basics.

Der Rippstrick besteht aus abwechselnden rechten und linken Maschenstäbchen, wodurch vertikale Rippen und eine viel größere Querdehnung entstehen. Eine 1x1-Rippe ist sehr dehnbar und gut formbar und daher der Standardbesatz für Manschetten, Kragen und Taillenbänder. Eine 2x2- oder 4x2-Rippe ist dichter und stabiler und wird oft eher als Körper aus demselben Stoff als als Besatz verwendet. Für Winteroberteile und Strickjacken werden schwerere Rippstrickwaren aus Wollmischungen oder Acrylmischungen verwendet, bei denen die Rippenstruktur ohne Druck oder Jacquard-Arbeit für optische Reize sorgt.

Zwei technische Punkte unterscheiden gute Stricklieferanten von durchschnittlichen. Unter Spiralität versteht man die Tendenz eines rundgestrickten Schlauchs, sich nach dem Waschen zu verdrehen, und zeigt sich als Kleidungsstück, das schief an der Seitennaht hängt; es wird durch Garndrehung, Maschineneinstellungen und Entspannung gesteuert. Pilling bei Strickwaren wird durch Faserlänge, Garnqualität und Ausrüstung gesteuert. Beide sollten nach demselben Haushaltswaschgang getestet werden, den der Verbraucher verwendet, und nicht nach einem einzigen Laborwaschgang.

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12. Fleece und French Terry

Fleece und French Terry sind beides gestrickte Stoffe mit einer technischen Rückseite. French Terry hat eine geschlungene Rückseite, die weitgehend intakt bleibt, wodurch ein Stoff entsteht, der warm ist, aber dennoch gut fällt und atmungsaktiv ist. Fleece verwendet das gleiche Gestrick und bürstet oder raut die Schlingen zu einem erhöhten Flor auf, der mehr Luft einschließt und bei gleichem oder geringerem Gewicht mehr Wärme liefert. Ein typischer French Terry hat ein Gewicht zwischen 220 und 280 g/m²; Ein gebürstetes Fleece für Oberbekleidung kann 280 bis 350 g/m² oder mehr haben.

Die Familie ist größer, als die meisten Käufer erwarten. Sherpa ist ein hochfloriges Fleece mit wollähnlicher Oberfläche. Korallenvlies ist extrem weich und leicht und wird häufig in Loungewear und Bettwäsche verwendet. Dralon und ähnliche Acrylmischungen verleihen einen weichen Griff mit guter Farbtiefe. Bonded Fleece geht bei der Konstruktion noch einen Schritt weiter, indem ein Fleece auf einen Außenstoff laminiert wird. Dadurch entsteht ein einziger Verbundstoff mit Windbeständigkeit und einer saubereren Innenseite, was bei Oberbekleidung und Performance-Jacken Standard ist.

Der Fehlermodus ist Pilling. Gebürstete Oberflächen legen die Faserenden frei, und wenn das Garn aus kurzen, schwachen Stapelfasern besteht, verklumpen diese Enden durch die Reibung durch einen Sicherheitsgurt, einen Taschengurt oder durch wiederholtes Waschen. Anti-Pilling-Ausrüstung und eine bessere Faserauswahl helfen beide, kosten aber auch Geld. Bei verklebten Konstruktionen kommt noch eine zweite Sorge hinzu: Der Klebe- und Laminierprozess bestimmt, ob die Schichten nach dem Waschen und der chemischen Reinigung zusammenhalten, und eine billige Verklebung kann nach einigen Zyklen an den Kanten abblättern. Wenn ein Programm für wiederholtes Tragen und Waschen vorgesehen ist, testen Sie die Bindung und nicht nur das Vlies.

So vergleichen Sie Stoffarten wie ein Käufer

Stoffnamen sind ein Ausgangspunkt für Gespräche; Spezifikationen schützen eine Bestellung. Die folgende Checkliste deckt die Punkte ab, die am häufigsten darüber entscheiden, ob eine Sendung angenommen oder reklamiert wird.

• Ballaststoffgehalt schriftlich verifiziert. Fordern Sie einen Test der Faserzusammensetzung an, nicht nur eine Deklaration. Mischungen werden häufig in eine Richtung überbewertet, und Seide, Wolle, Leinen und Recyclinganteil sind die Kategorien, in denen die Lücke zwischen der Angabe und dem Laborbericht am größten ist.
• Gewicht und Toleranz. Geben Sie GSM mit einer Toleranz an, typischerweise plus oder minus 5 Prozent, und geben Sie an, ob die Messung am rohen oder am fertigen Stoff vorgenommen wird. Der gleiche Wurf kann bestanden oder nicht bestanden werden, je nachdem, was im Vertrag genannt wird.
• Einlaufen nach drei Wäschen. Eine Wäsche verrät sehr wenig. Wiederholen Sie den angegebenen Heim-Wäsche-Zyklus dreimal und messen Sie in Längs- und Querrichtung, da der zweite und dritte Zyklus oft das tatsächliche Verhalten erkennen lässt.
• Farbechtheit unter drei Bedingungen. Reiben, Waschen und Lichteinwirkung sind separate Tests. Ein Stoff, der die Wäsche übersteht, kann dennoch nicht verschleißen, was bei dunklem Satin und schweren Pigmentdrucken typischerweise zum Scheitern führt.
• Pilling und Abrieb. Relevant für alle gebürsteten oder Florstoffe sowie für alle Strickwaren, die Reibung durch Taschen, Sicherheitsgurte oder Polster ausgesetzt sind. Legen Sie eine Mindestbewertung fest und testen Sie diese.
• Dehnung und Erholung. Notieren Sie den Dehnungsprozentsatz und den Erholungsprozentsatz nach einer definierten Dehnungszeit. Bei elastischen Web- und Strickwaren ist die Erholung die Zahl, die vorhersagt, ob das Kleidungsstück aussackt.
• Spiralität und Drehmoment. Überprüfen Sie bei Rundstrickware, ob sich der Stoff nach dem Waschen verdreht, insbesondere bei leichterem Single-Jersey. Ein verdrehtes Körperteil kann beim Nähen nicht korrigiert werden.
• Handgefühl Standard. Weichheit ist subjektiv, aber nicht unmessbar. Behalten Sie einen versiegelten Massenstandard bei und genehmigen Sie jede Charge im gleichen Licht, denn ein Stoff kann jeden Labortest bestehen und sich für den Kunden trotzdem falsch anfühlen.
• Farbkonsistenz. Bestätigen Sie, wie viele Lose die Bestellung umfasst und ob jedes Los separat versendet wird. Gemischte Chargen in einem Karton sind eine häufige Ursache für sichtbare Schattierungen an den Stoffbahnen in fertigen Kleidungsstücken.
• Lieferung und MOQ Realität. Bestätigen Sie die Mindestbestellmenge pro Farbe, die Lieferzeit ab Anzahlung und ob die Probenahmezeit enthalten ist. Ein günstiges Angebot mit einer Vorlaufzeit von 90 Tagen kann mehr kosten als ein höheres Angebot, das den Einzelhandelskalender intakt hält.

Zwei Punkte verdienen besondere Betonung, da sie häufig zu beiläufig behandelt werden. Geben Sie zunächst die Testmethode an, nicht nur die Anforderung: Eine Einlaufgrenze bedeutet nichts ohne einen angegebenen Waschzyklus und eine bestimmte Temperatur. Zweitens geben Sie die Toleranz in die Bestellung ein. Eine mündliche Vereinbarung, dass ein Stoff „ungefähr 180 g/m² haben sollte“, ist nicht durchsetzbar, und Streitigkeiten über ein paar Gramm pro Quadratmeter gehören zu den häufigsten und vermeidbarsten Argumenten im Stoffhandel.

Passender Stofftyp zum Kleidungsstück

Sobald die Faser und der Aufbau klar sind, entscheidet sich die Endverwendung meist von selbst. Die folgende Zuordnung zeigt, wie diese zwölf Typen normalerweise in der Damenmode eingesetzt werden, die nach wie vor die größte Volumenkategorie für mittelschwere Web- und Strickstoffe darstellt.

• Baumwolle und Baumwollmischungen: Hemden, Blusen, Sommerkleider, Kinderbekleidung. Popeline und Rasen als Struktur; Doppelkrepp und Jacquard für Textur.
• Leinen und Leinenoptik: Sommerkleider, entspannte Hosen, unstrukturierte Jacken. Mischt sich mit Viskose für Drapierung oder Elasthan für Komfort.
• Rayon und Viskose: Kleider, Blusen, Röcke und Futter. Challis und Popeline für den Fall, Mooskrepp für die Textur, Jersey für weiche Strickwaren.
• Seide: Anlasskleidung, Brautmode, hochwertige Futterstoffe. Charmeuse für Glanz, Crêpe de Chine für eine matte Oberfläche.
• Wolle und Wollmischungen: Anzüge, Mäntel, Strickwaren. Feine Merinowolle auf der Haut, gröbere Merinowolle für die äußeren Schichten.
• Polyester: die breiteste Kategorie, von bedruckten Modegeweben bis hin zu Aktivbekleidung und Futter. Wählen Sie den Garntyp und die Verarbeitung passend zur Zielhand.
• Nylon: Badebekleidung, technische Oberbekleidung, Spitze und Mesh, bei denen es auf Abriebfestigkeit und feine Filamente ankommt.
• Elastanmischungen: Yoga- und Aktivbekleidung, Ponti Roma-Kleider und -Hosen, Rippbündchen, figurbetonte Oberteile und figurbetonte Modelle.
• Krepp: Reisetaugliche Kleider, Blusen, Hosen mit weitem Bein und Kleidungsstücke für besondere Anlässe, bei denen es auf Knitterfestigkeit ankommt.
• Satin: Abendmode, Futter, bedruckte Mode-Statements. Halten Sie die Konstruktionsdetails glatt, um die Oberfläche zu schützen.
• Single Jersey und Ripp: T-Shirts, Kleider, Bodys und jede Art von Besatz. Geben Sie Garnanzahl, Gewicht und Erholung an.
• Fleece und French Terry: Kapuzenpullover, Jogginghosen, Loungewear, Oberbekleidung. Erwägen Sie geklebte Versionen, wenn Windwiderstand erforderlich ist.

Ein Bekleidungsprogramm kombiniert normalerweise mehrere dieser Typen, und die Kombination ist für die Kostenverwaltung verantwortlich. Ein einzelnes Kleid könnte eine bedruckte Satinhülle, ein Viskose-Krepp-Futter, ein verstecktes Elasthan-Netz für die Passform und einen Rippenbesatz am Ausschnitt haben. Jedes Element hat sein eigenes Risikoprofil, und das günstigste Element ist oft dasjenige, das die Rendite verursacht.

Zwölf Namen, eine praktische Lektion: Ein Stoff ist eine Spezifikation, kein Etikett. Die Faser entscheidet über Komfort und Pflege, die Konstruktion entscheidet über Dehnbarkeit, Faltenwurf und Haltbarkeit, und die Verarbeitung entscheidet darüber, wie der Stoff aussieht und wie lange dieser Look anhält. Wenn ein Lieferant klar über alle drei Ebenen sprechen kann, verlagert sich das Gespräch von der Preisverhandlung auf die Lösung eines Bekleidungsproblems, wo die tatsächlichen Einsparungen sichtbar werden.

Auch hier lohnt sich die Musterarbeit. Fordern Sie vor einer Massenverpflichtung ein Muster des genauen Basistuchs mit der gewünschten Oberfläche an, waschen Sie es dreimal, messen Sie es und vergleichen Sie es mit dem versiegelten Standard bei Tageslicht und nicht unter Bürobeleuchtung. Ein Meter Stoff und eine Woche Geduld verhindern in der Regel einen Container voller Reklamationen.

YUZE TEXTILE mit Sitz in Shaoxing in der Nähe des China Textile City-Marktes in Keqiao ist als Stoffhersteller und -exporteur tätig, der gewebte Stoffe, gestrickte Stoffe und Nachbearbeitungen wie Stickereien, Prägungen, Falten und Kleben abdeckt. Ein internes Designteam unterstützt die kundenspezifische Entwicklung. Für Käufer, die Konstruktionen nebeneinander vergleichen möchten, ist die Anforderung von Mustern und einer Stoffanalyse für eine bestimmte Endverwendung der schnellste Weg von einem Muster auf dem Schreibtisch zu einer Spezifikation, die in der Produktion Bestand hat.